Укладка деревянных полов в квартире своими руками — установка новых лаг и столбиков, настил шпунтованных досок, сплачивание деревянного пола, часть 2

В предыдущей части мы рассказали о преимуществе деревянных полов, рассчитали количество шпунтованной доски, демонтировали старые полы и очистили подпольное пространство от мусора. Сегодня мы расскажем, как установить новые лаги и уложим деревянные полы.

Установка новых лаг и столбиков

Приступим к изготовлению каркаса нашего пола, состоящего из опорных столбиков и лаг.

ВНИМАНИЕ! Все материалы, представленные на сайте, принадлежат сайту mastertim.ru и написаны для людей. Полное или частичное копирование текста и (или) изображений, размещение на других сайтах, использование в своих корыстных целях, ЗАПРЕЩЕНО!

Высота подпольного пространства. При укладке каркаса нужно исходить из расчета, что высота подпольного пространства для полов выполненных по перекрытиям должна быть не менее 10 мм (от прокладок до доски пола). Для полов на грунте высота подпольного пространства не должна превышать 250 мм (от грунта или подстилающего слоя до доски пола).

Лаги — это поперечные бруски обрешетки пола, на которые укладываются доски покрытия. В соответствии с ГОСТ 8486-86 для лаг применяют антисептированные нестроганые доски из здоровой древесины хвойных и мягких лиственных пород, кроме липы и тополя, влажностью до 18%. Лаги могут опираться на балки, на бетонное основание, на столбики, даже на грунт (при использовании выравнивающих антисептированных прокладок).

Размеры лаг. При укладке по панелям ширина лаг должна составлять от 80 до 100 мм, толщина от 25 до 40 мм. При укладке лаг на отдельные опоры (столбики на грунте, балки перекрытий) их толщина должна быть от 40 до 50 мм, а ширина от 100 до 120 мм.

Балки – составляют горизонтальную несущую конструкцию зданий и сооружений, имеющие опоры в двух и более точках.

Опорные столбики. Так как поверхность плит перекрытий у нас неровная, опорные столбики мы соорудим из обрезок досок. Ту же самую конструкцию применяли при сооружении нашего пола и советские строители, но качество деталей и всей конструкции (столбики и лаги) были выполнены далеко не самым лучшим образом.

Укладка деревянного пола своими руками

Расстояние между столбиками под лагами (пролёт лаг) должно составлять 800-900 мм при толщине лаг 40 мм и 1000-1100 мм при толщине лаг 50 мм.

При настиле досок для покрытия полов толщиной 21 мм, расстояние между лагами должно быть не более 300 мм.

Что делать со старыми деревянными поламиДля изготовления лаг мы будем использовать снятые ранее половые доски. Так как по толщине они не дотягивают до 40 мм, мы увеличим количество столбиков по каждой лаге, уменьшим между ними расстояние до 300 мм и увеличим общее количество лаг (соответственно уменьшив расстояние между лагами до 300 мм).

Обычно лаги располагают поперек направления света и поперек прохода, что бы настелить доски покрытия вдоль света и по ходу движения. Но в нашем случае мы расположили лаги вдоль длинной стороны, а доски положим по наименьшей длине помещения.

Сначала устанавливаем крайние лаги возле противоположных стен с зазором 20-30 мм между стеной и лагой, затем расставляем остальные.

Расстояние между лагами обычно составляет 400-500 мм. Мы уменьшили это расстояние до 300 мм. В дверных проемах смежных помещений располагают уширенную лагу, выступающую за перегородку не менее чем на 50 мм с каждой стороны, чтобы доски пола смежных помещений опирались на одну лагу.

Звукоизолирующие и гидроизоляционные прокладки. Укладку лаг на междуэтажных перекрытиях, выполненных из железобетонных плит, производят по звукоизолирующим и гидроизоляционным прокладкам или засыпкам. Прокладки укладываются сплошными полосами под лаги на всем их протяжении без разрывов, строго по продольной их оси с таким расчетом, чтобы они выступали на 10 мм на лагу с каждой стороны.

В качестве гидроизоляционных прокладок применяются полосы из рубероида или полиэтилена. В качестве звукоизолирующих прокладок под лаги применяют полосы полиуретана, рулонной пробки или мягких древесноволокнистых плит толщиной 12 мм. Влажность прокладок должны быть не более 12%.

Также можно заполнить пространство между лагами звукоизолирующими плитами на основе минеральной (каменной) ваты, а на сами лаги постелить подложку из рулонной пробки.

Укладка деревянного пола своими рукамиКак сделать звукоизоляцию полаКак правильно сделать звукоизоляцию деревянного пола

Для звукоизолирующих засыпок применяют песок, не имеющий органических примесей. Содержание глинистых частиц в песке допускается до 3%. Применение засыпок из пылевидных материалов (зола ТЭЦ и др.) и строительного мусора запрещается. Влажность песка должна быть не более 4%.

С помощью подсыпки песка также выравниваем неровные поверхности плит перекрытия.

Выравнивание лаг по уровню производится непосредственно при их установке. Все лаги должны располагаться в одной плоскости. Ровность и горизонтальность уложенных лаг проверяется с помощью лазерного уровня, двухметровой рейки с уровнем, прикладываемой к лагам в любом направлении; при этом рейка должна касаться (без зазоров) всех лаг.

Для выравнивания лаг лежащих на плитах перекрытия, допускается подсыпание слоя песка под звукоизолирующие прокладки или непосредственно под сами лаги по всей нижней плоскости без зазоров. Запрещается подбивка деревянных клиньев под лаги для их выравнивания и установка лаг на деревянные подкладки.

Для выравнивания лаг располагаемых на опорных столбиках, под лаги укладываем деревянные прокладки из ДСП соответствующей толщины.

Основательность при установке опорных столбиков и лаг является почти 100% гарантией прочности и долговечности наших деревянных полов.

Нужно ли жестко крепить лаги к основанию? При укладке лаг непосредственно по плитам перекрытий допускается их фиксация полосами цементно-песчаной смеси (при обеспечении изоляции лагов от раствора битумной мастикой или гидростеклоизолом. Покрытие укладывают после высыхания раствора ЦПС. В этом случае можно выровнять лаги в плоскость подбивая под них раствор.

Однако следует иметь в виду, что крепление лаг к плитам перекрытия будет усиливать передачу ударного шума соседям (шаги, прыжки детей, звуки упавших предметов), находящимся этажом ниже.

Нужно ли скреплять лаги между собой? Да, если мы хотим усилить жёсткость и устойчивость каркаса и сохранить плоскость выставленных по уровню лаг. Для этого можно скрепив лаги между собой обрезками досок с помощью оцинкованных уголков 40х40х40 мм.

Пергамин защищает доски от влагиПергамин защищает доски пола от конденсата

Между лагами и досками покрытия можно также уложить внахлест листы пергамина. Тем самым мы изолируем доски пола от возможных испарений и конденсата. Для удобства работы листы пергамина прикрепляем по одному с помощью строительного степлера поверх лаг, по мере укладки досок пола.

Если  под полами у нас сухо и тепло, то можно смело обойтись и без пергамина.

ВНИМАНИЕ! Все материалы, представленные на сайте, принадлежат сайту mastertim.ru и написаны для людей. Полное или частичное копирование текста и (или) изображений, размещение на других сайтах, использование в своих корыстных целях, ЗАПРЕЩЕНО!

Укладка деревянных полов из шпунтованных досок

Саморезы (шурупы). Для сборки используем саморезы длиной равной 2-2,5 толщины доски или аналогичной длины гвозди. Например, если толщина доски составляет 27 мм, то используем саморезы 3,8х55 мм.

Гвозди. Если использовать гвозди то для досок толщиной 27 мм используем гвозди длиной 70 мм, для досок толщиной 35 мм выбираем гвозди длиной 100 мм. Широкие доски более подвержены короблению, поэтому для их установки однозначно применяем саморезы.

Установка первой доски. Первая доска должна быть достаточной длины и покрывать всю ширину (длину) помещения. При этом торцы доски не должны вплотную примыкать к стенам. Расстояние в 3-5 мм с каждой стороны будут достаточны для её расширения в процессе эксплуатации.

Первую доску располагаем гребнем (шипом) к стене с зазором в 10-15 мм. Очень важно выровнять доску строго перпендикулярно помещению, так как она задаёт направление всем последующим доскам. Все зазоры в последующем закроются плинтусами.

Первую доску располагаем гребнем (шипом) к стене с зазором в 10-15 мм.

Прикрепляем первую доску рядом с гребнем вертикально сверху с таким расчетом, что бы головки саморезов (шурупов), после установки пола закрывались плинтусами. С другого торца доски и во всех последующих досках саморезы располагаем в пазах досок (над каждой лагой) под углом 45-60 градусов.

Предварительное сверление отверстий. В процессе установки досок нужно стараться прижимать их к лагам наиболее плотно. В пазах закрепляемых досок перед установкой саморезов можно предварительно высверливать отверстия тонким сверлом по дереву. Кому то данная операция покажется излишней и пустой, но нужно помнить, что тем самым мы обезопасим паз от возможного повреждения (расщепления). А во вторых, что не менее важно, это позволит саморезу как следует прижать доску к лаге. Если мы хотим обойтись без сверления отверстий, то для прижатия досок нам придётся прибегнуть к помощи напарника, либо в процессе монтажа стоять ногами на закрепляемой доске.

Сплачивание досок пола. Для сплачивания досок используют металлические скобы забиваемые в лаги и клинья. Вместо скоб можно с успехом применять обрезки досок, временно прикрепляя их саморезами к лагам, а вместо металлических клиньев использовать аналогичные деревянные распорки.

Как настелить деревянные полы своими руками

При установке последующих досок возможно 2 варианта сплачивания:

  • сплачивать и прикреплять каждую доску к каждой лаге;
  • сплачивать и прикреплять каждую 4-ю доску к каждой лаге.

Первый способ более применим к хорошо высушенным и адаптированным к помещению доскам и наиболее желателен, так как обеспечивает плотное прилегание каждой доски к лагам и к доскам в соседних рядах. Но он и более трудоёмок.

Второй способ более быстрый, так как мы просто совмещаем гребни с пазами по 3-м рядам досок, а 4-й доской сплачиваем и удерживаем все 4 ряда. При этом у нас есть возможность использовать в 3-х промежуточных рядах короткие доски длиной 2-3 метра. Короткие доски стыкуем на лагах с перекрытием стыков в соседних рядах досок. Соответственно 4-я доска должна быть целой на всю длину (ширину) помещения.

Данный способ нам позволяет в дальнейшем перестелить шпунтованные доски, если они подверглись усушке.

Приступаем непосредственно к сплачиванию досок (доски). Для этого на каждой 4-й лаге вставляем в паз крайней доски обрезок с гребнем. Он будет использоваться в качестве прокладки между доской и клиньями. На расстоянии в 7,5 см от прокладочной доски в лаги забиваем скобы (или с помощью шуруповерта прикручиваем обрезки досок).

Вставляем клинья между прокладочной доской и скобой навстречу друг другу и забиваем клинья двумя молотками до тех пор, пока доски в рядах полностью не соединятся по всей поверхности. Для наиболее равномерного сплачивания досок нужно аккуратно подбивать клинья на всех участках, где мы установили скобы.

Для наиболее равномерного сплачивания досок нужно аккуратно подбивать клинья на всех участках, где мы установили скобы.

Укладка деревянного пола своими руками

Сплотив доски наиболее плотно и без зазоров, закрепляем саморезами или гвоздями в местах на свободных лагах. Затем выбиваем клинья, снимаем скобы, убираем прокладочные доски, закрепляем освободившиеся участки.

Укладка деревянного пола своими руками с помощью деревянных клиньев

Укладка деревянного пола своими руками

Укладка деревянного пола своими руками

Соединение торцов досок. Если мы используем ряды из неполных по длине досок, то соединение торцов досок между собой и с боковыми кромками нужно располагать строго на лагах.

Укладка последних досок. В последних 2-3 рядах нам нужно уложить целые доски во всю длину (ширину) помещения. Места для установки скоб уже не остаётся, поэтому можно прислонить к стене лист фанеры и аккуратно отжать последние ряды досок с помощью ломика или подбивая между прокладками клинья.

Последняя доска пола как правило имеет нестандартную ширину и вырезается со стороны гребня с помощью циркулярной пилы или электролобзика. Ширина доски должна быть достаточной что бы войти в в оставшееся место с зазором от стены в 10-15 мм.

Закрепляем последнюю доску со стороны стены  таким же образом,   как и первую доску – вертикально сверху, с возможностью закрытия шляпок саморезов плинтусом.

ВНИМАНИЕ! Все материалы, представленные на сайте, принадлежат сайту mastertim.ru и написаны для людей. Полное или частичное копирование текста и (или) изображений, размещение на других сайтах, использование в своих корыстных целях, ЗАПРЕЩЕНО!

Вентиляция деревянного пола

Устройство вентиляционных отверстий в покрытиях, уложенных по лагам на междуэтажных перекрытиях, не требуется.

Для проветривания подпольного пространства полов на грунте в помещениях, расположенных на 1 этаже зданий без технического подполья, у стен и перегородок должны быть уложены щелевые плинтусы, либо в покрытии или галтелях оставлены отверстия в двух противоположных углах помещения на расстоянии 150-200 мм от плинтусов. Площадь отверстий должна быть 20-30 см. Отверстия следует укрыть металлическими вентиляционными решетками, возвышающимися над полом на 7-10 мм.

Новый деревянный пол уложен. Дальнейшие наши действия зависят от того, чем мы его планируем покрыть. Для окрашивания и лакировки пола, поверхность нужно отшлифовать и вымыть. В конце всех операций устанавливаем напольные плинтусы.

12 комментариев: Укладка деревянных полов в квартире своими руками — установка новых лаг и столбиков, настил шпунтованных досок, сплачивание деревянного пола, часть 2

Страница 1 из 11
  • Сергей говорит:

    Что лучше выбрать, краску или лак. Я весь в сомнении…

  • DSK говорит:

    статейка супер, спасибо! кто бы еще за меня теперь сделал этот пол !?

  • Евгений говорит:

    на фотографии доску крепят в шип, а на рисунке в хвост, а как правильно ?

    • admin говорит:

      Не думаю что какой-то способ будет правильный а другой ошибочным. Можно крепить и в шип и в хвост, всё зависит от опыта и привычки. Мне нравится крепить в шип (гребень), потому что отсутствует риск повредить край доски об инструмент (головкой  шуруповерта например). Поэтому первую доску кладу пазом к стене.

  • Тимур говорит:

    Всем привет! Вы меня извините, но рисунок №1 — полнейший абсурд. Зачем жестко с помощью саморезов скреплять лаги со столбиками, помещая между ними звукоизолирующую подкладку??? При ходьбе любой деревянный пол гуляет. По миллиметру, но гуляет вверх-вниз. В случае, показанном на этой картинке, замоноличенный пирог «лага-прослойка-столбик» будут двигаться все вместе, ударяя нижней плоскостью столбика о гидроизоляционную прокладку. И еще, вопреки советам мудрецов, не скрепляйте короткие  лаги торец к торцу, между собой (при обрешётке), крест-накрест и прочими способами БЕЗ звукоизолирующих прокладок между соприкасающимися досками, в противном случае гарантированно будете разбирать верхнее строение Вашего пола и всё переделывать, втыкая те самые прокладки между плоскостями пиломатериала. Еще много я понял, перекладывая пол по лагам. Что-то есть рациональное, но половину советов можно выкинуть на помойку, особенно касающиеся выравнивания пола по фанере с помощью пластиковых херовин на резьбе, которые намертво прикрепляются к бетонной плите (бедные соседи, полые плиты и проч. обстоятельства не позволяют этого сделать!), подклинивание лаг остроугольными клиньями, изолирование линолеумом и прочими пенами (Боже упаси — замучаетесь от бактерий, грибка и прочей живности!!!) и проч.

    • admin говорит:

      Спасибо за комментарий.

      Если Вы внимательно прочитали статью, в ней мы рассказали как самостоятельно настелить деревянные полы в старой хрущевской квартире. Плиты в квартире совершенно неровные, в дырах и буграх, лаги тщательно выравнивали с помощью столбиков из обрезков досок и прокладок. Естественно лаги скреплены со столбиками — иначе при настиле полов столбики сдвинутся и всё пойдет на три буквы. Уж поверьте. И это будет намного намного  печальнее чем «замоноличенный пирог «лага-прослойка-столбик» будут двигаться все вместе, ударяя нижней плоскостью столбика о гидроизоляционную прокладку»…. Из чего Вы планируете собирать полы? Деревянные полы из нормальной половой доски не такие прыгучие как может казаться.

      «….Что-то есть рациональное, но половину советов можно выкинуть на помойку, особенно касающиеся выравнивания пола по фанере с помощью пластиковых херовин…»

      О ЧЁМ ВЫ??? 

       

  • Тимур говорит:

    И вам спасибо за комментарий. Совершенно верно, лага крепится к столбику, но без звукоизолирующей подкладки! Она перемещается под столбик, по крайней мере так логичнее. Скажу более — помимо самореза, я использовал клей, чтобы столбик не вращался вокруг оси самореза. Для чего это? Есть любители протянуть под полом низковольтную проводку, и вот в данном случае крепление столбика к лаге с помощью комбинации «саморез+клей» очень актуально. Про пластиковые втулки с резьбой для выравнивания пола с помощью фанеры говорили не Вы, но если спрашиваете, о чем я, то это неплохо — о подобном бреде лучше действительно не знать. Спасибо за уделённое время. Пишите, у меня много идей — люблю творческий подход к любому делу.

  • Сергей говорит:

    Здравствуйте, расскажите поподробнее пожалуйста, каким образом установить лаги не на столбиках, а как показано на 2 рисунке (выравнивающий слой песка-гидроизоляционная прокладка-звукоизолирующая прокладка-лаги). Как выровнять этот слой песка так, чтобы лага легла ровно вед нужно будет по нему ходить ногами + на песок будет положено еще 2 слоя прокладок и только после этого кладут лаги. Как подогнать лаги чтоб вся их поверхность соприкасалась с песком через 2 прокладки ведь фиг подгонишь лаги чтоб они были в 1 плоскости?

    • admin говорит:

      Здравствуйте Сергей! Выглядит всё просто на словах, на деле придётся потрудиться ради результата.
      Примерный порядок действий:
      1. Нарезать по длине лаг лентами гидро- и звукоизоляционные прокладки, закрепить их на основании каждой лаги с помощью скобозабивателя например. Гидроизоляционные можно по шире сделать чем толщина лаг на всякий случай.
      2. Насыпать на основание пола подушку из песка необходимой толщины по всей площади помещения.
      3. Всё, расставляем лаги прокладками вниз и выравниваем с помощью лазерного и (или) пузырькового уровня (линейки 2-х метровой, если нет и жалко денег, можно пользоваться ровной 2-метровой планкой сверху прикрепив какой есть, но и погрешность увеличится). Где нужно подсыпаем, подгребаем песок, убираем излишки.
      Следует помнить что:
      а) ровная до миллиметров плоскость, всё равно не получится, мы же не роботы японские, оно нам и не нужно…
      б) когда будете собирать сами половые доски, всё равно будут подвижки, ничего страшного в этом нет…
      Удачи!

  • Сергей говорит:

    😛 Спасибо!

  • Сергей говорит:

    Так же пользуясь случаем хотел бы у вас спросить про регулируемые лаги. На сколько они надежны? И не начинают ли они со временем ходуном ходить? Так же не будет ли скрипов со временем. И если денег не жалко, то стоит ли установить регулируемые лаги вместо обычных?

    • admin говорит:

      Лаги на шпильках? К сожалению по данной технологии у нас нет личного опыта. Также нет никаких сведений как поведут себя лаги и шпильки в перспективе (лет через 20-30), придумано ведь не так давно.

Страница 1 из 11

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Поиск по сайту