Мы продолжаем рассматривать монтаж двухуровневого гипсокартонного потолка с подсветкой по периметру.

В данной статье мы планируем осуществить установку внутреннего бортика гипсокартонного потолка и произвести шпатлевание стыков.

Внутренний бортик, мы его так называем так как в окончательном виде он будет располагаться позади внешнего бортика (светового карниза или бортика для скрытой подсветки). К сожалению четких терминов и определений пока нет,  у каждого мастера есть свои ему понятные ассоциации, вводящие в ступор окружающих и нередко вызывающие в итоги различные недопонимания между ним и заказчиком.

Процесс заделки стыков гипсокартонных листов достаточно ответственен, от качества его выполнения зависит будет ли ваш потолок безупречен спустя долгие годы. Поэтому мы подробно рассмотрим процесс шпатлевания стыков ГКЛ что бы в дальнейшем не возвращаться к данной теме повторно.

Монтаж гипсокартонных бортов  и операции по шпатлеванию проводим после того как металлический каркас гипсокартонного потолка полностью собран и проверен на прочность.

ВНИМАНИЕ! Все материалы, представленные на сайте, принадлежат сайту mastertim.ru и написаны для людей. Полное или частичное копирование текста и (или) изображений, размещение на других сайтах, использование в своих корыстных целях, ЗАПРЕЩЕНО!

На данном этапе кроме материалов понадобятся следующие инструменты и материалы:

• электрический лобзик или спец. нож по гипсокартону;
• шуруповерт;
• обдирочный рубанок;
• насадка для дрели “миксер”;
• шпатели, основной и вспомогательный;
• шлифовальный брусок с наждачной бумагой или сеткой;
• шурупы (саморезы) для гипсокартона по металлу 3,9х25мм.

Обрезка гипсокартонных листов в размер

В соответствии с нашим проектом разрезаем (распиливаем) листы гипсокартона в нужные нам размеры (не забываем про 8-12 см если мы хотим еще внешний бортик). На данном этапе нам потребуется электрический лобзик или спец. нож по гипсокартону. Если у вас нет опыта работы с гипсокартоном, то лучше использовать электрический лобзик. Листы нужно уложить на ровную поверхность – большой стол или пол, разметить с помощью длинной линейки и карандаша, затем распиливать по одному. Удобно подкладывать под лист деревянные бруски сечением большим чем длина режущей части лобзика, располагая их минимум по два параллельно линии разреза (создав таким образом точки опоры во избежание деформации листа в процессе разрезания).

Вырезав первый лист лучше поднять его к каркасу потолка и проверить свои расчеты.

Установка внутреннего бортика гипсокартонного уровня

Если на основании потолка планируются работы, не выполненные ранее (расшивка трещин, снятие старой штукатурки), то такие работы лучше закончить сейчас, пока не начата установка гипсокартонных листов. Для бортов будем использовать отрезки, полученные при распиливании гипсокартонных листов. Длину отрезков нужно подогнать таким образом чтобы их концы заканчивались на середине профилей ПП.

Образованные кромки отрезков необходимо обработать обдирочным рубанком (если нет можно воспользоваться крупной шкуркой). Концы отрезков в будущем образуют шов, поэтому их необходимо предварительно подготовить к шпатлеванию, сняв фаску на 2/3 толщины листа под углом 22,5 (рекомендации КНАУФ). На практике 8-10 мм с внешней стороны и 4-5 мм с торца. Прикладываем подготовленный отрезок к одному из углов конструкции и с помощью шуруповерта ввинчиваем шурупы через лист к профилям ПН и ПП с шагом не более 150 мм (без предварительного засверливания). На концах отрезках нужно быть особенно аккуратным, так как кромки срезаны.

Если имеются участки с криволинейными бортами, то начать установку лучше в этих местах. Отрезки гипсокартона придётся подвергнуть процессу сгибания. Сделать это возможно двумя способами – “мокрым” и “сухим”. Мокрый способ описан в конце следующего ролика:

 

Сухой способ предполагает нанесение поперечных разрезов на отрезке гипсокартона. Для этого нам понадобится шаблон из листа картона. Вырезав шаблон идентичный по размеру сгибаемому отрезку ГКЛ, прикладываем его к каркасу криволинейного борта и отмечаем места будущего крепления к отрезкам ПП. Соответственно эти участки борта должны иметь площадь позволяющую вкрутить шуруп без риска повреждения ГКЛ. Отметив места крепления, снимаем шаблон и переносим точки на отрезок ГКЛ. С помощью ножовки или ножа делаем поперечные разрезы стараясь не задеть картон. Монтаж криволинейного участка лучше производить вдвоём, так как отрезок очень легко деформируется.

Кстати не спешите выбрасывать лишние обрезки гипсокартона, они нам понадобятся для изготовления внешнего бортика для скрытой подсветки потолка (светового карниза).

Заделка стыков бортика из гипсокартона

После установки отрезков образующих борта конструкции, места стыков отрезков, а также следы головок шурупов необходимо загрунтовать и зашпатлевать. Перед шпатлеванием следует еще раз внимательно осмотреть поверхность гипсокартона на предмет наличия не до конца вкрученных шурупов. Поверхность проверяется при помощи шпателя, если шпатель плавно скользит по шляпкам шурупов, значит всё в порядке, если цепляет шляпки – то шурупы необходимо подтянуть.  Глубоко посаженные (провалившиеся) шурупы необходимо вывернуть и ввинтить новые.

Шпатлевание стыков производится минимум в два прохода. Шпатлевание криволинейного борта проводим до тех пор, пока не удаётся добиться плавной поверхности без следов изгибов. Перед шпатлеванием, стыки необходимо обработать грунтовкой.

Из материалов нам понадобятся:

— грунтовка;

— гипсовая шпатлевка;

— лента бумажная для заделки швов ГКЛ.

ВНИМАНИЕ! Все материалы, представленные на сайте, принадлежат сайту mastertim.ru и написаны для людей. Полное или частичное копирование текста и (или) изображений, размещение на других сайтах, использование в своих корыстных целях, ЗАПРЕЩЕНО!

Грунтовка стыков гипсокартона

 Грунтовка подойдет самая обычная, мы использовали грунтовку ТЕКС пропиточную акрилатную «Универсал». Грунтовка нам нужна для создания надёжного сцепления верхних (кроющих) слоёв покрытия с базовой поверхностью и выравнивания её впитывающей способности. В соответствии с инструкцией грунтовка разводится водой или используется в чистом виде, наносится с помощью кисти на обрабатываемую поверхность (в данном случае на область кромок). Среднее время высыхания составляет около 1 часа.

Выбор шпатлевки для заделки стыков гипсокартона

 Выбор шпатлевочных смесей на сегодняшний день достаточно разнообразен, и не очевиден. Следует отметить что почти все иностранные бренды давно производятся в России. Мы рекомендуем использовать шпатлёвки фирмы КНАУФ (КНАУФ-Унифлот или КНАУФ-Фуген для заделки швов (прежнее название – Fugenfuller)), как давно зарекомендовавшие себя проверенные смеси. Стоит отметить и продукцию немецкого концерна «PUFAS Werk KG». Шпатлёвка ПУФАС достаточно качественна и удобна в применении. Рабочее время приготовленной смеси составляет около 60 мин. Одно из неоспоримых достоинств данной шпатлёвки – она может наноситься слоем любой толщины и толщина слоя может быть снята до нуля. Единственно ПУФАС обойдётся дороже продукции КНАУФ.

Наиболее популярная и любимая всеми штукатурка КНАУФ Ротбанд в данном случае не подходит, так как она не предназначена для шпатлевания стыков гипсокартона и минимальная толщина её нанесения за один проход составляет 5 мм . Зачастую же строители игнорируют рекомендации производителя и обходятся одним Ротбандом, разведенным с удобной им пропорцией.

Приготовление раствора шпатлевки

При замешивании шпатлевки КНАУФ-Унифлот или КНАУФ-Фуген смесь засыпается в чистую ёмкость с водой согласно пропорции. Для заделки стыков в пропорции вода/смесь лучше взять чуть меньше смеси чем положено. Несмотря на то что раствор кажется жидким, он быстро загустеет. Смесь засыпаем сквозь пальцы равномерно по всей поверхности ёмкости с водой. Через несколько минут слегка наклонив ёмкость размешиваем полученный раствор небольшим шпателем. Приготовленная в соответствии с инструкцией производителя шпатлёвка, наносится с помощью двух шпателей в загрунтованные стыки ГКЛ листов.

Для того чтобы при снятии излишков шпатлёвки не оставлять полос на обрабатываемой поверхности, рекомендуется скруглить острые углы у нового шпателя при помощи мелкой наждачной бумаги.

Рабочее время приготовленной смеси составляет около 30 минут, поэтому в начале целесообразней развести небольшое количество раствора. После того как вы приноровитесь к работе с данной шпатлевкой, объём приготовленного раствора можно увеличить, размешивая смесь в небольшом пластмассовом ведре с помощью дрели с насадкой “миксер”. Кстати не покупайте окрашенную насадку-миксер, при эксплуатации краска будет отслаиваться и попадать в раствор. В процессе нанесения раствора не оставляйте остатки на стенках ёмкости. Постоянно проходите шпателем по кругу, счищая еще рабочий раствор, так он дольше продержится. Перед замешиванием нового раствора, вёдра, шпатели и миксер необходимо промыть от остатков шпатлёвки. Тем самым вы продлите “жизнь” новому раствору.

При замешивании раствора нужно придерживаться такой густоты, при котором раствор достаточно пластичен и в то же время при нанесении на сухой шпатель не соскальзывает с него при любом положе­нии шпателя.

Шлифовка и заделка стыков гипсокартонных листов с помощью бумажной ленты

После высыхания и усадки слоя шпатлёвки, шлифуем стыки ГКЛ шлифовальным бруском. В брусок вставляется наждачная бумага или шлифовальная сетка. Преимущество шлифовальной сетки в том, что она не забивается шпатлевочной крошкой. Покупая сетку под её размер подбирают сам брусок. Покупать наждачную бумагу лучше небольшими рулонами, зернистостью 60, 80 или 100.

После шлифования обрабатываемую поверхность снова грунтуем. Цикл операций грунтовка-шпатлевание-шлифовка-грунтовка повторяем в зависимости от глубины швов до тех пор пока они не заполнятся наравне с гипсокартонными листами. Здесь нужно руководствоваться характеристиками выбранной шпатлёвки, так как толщина за один проход не должна превышать рекомендации производителя:

Для того что бы избежать появления трещин образующихся в связи с подвижками конструкции, на стыки накладываем ленту бумажную армирующую для заделки швов ГКЛ. При правильном применении бумажная лента с гипсовой шпатлёвкой фактически сращивают два гипсокартонных листа в один. Почему не самоклеющуюся серпянку? Если внимательно приглядеться, то в каждом здании с конструкциями из ГКЛ можно разглядеть последствия заделки стыков серпянкой.

“…Эксперименты показали, а практика подтвердила, что наибольшую прочность шву придает бумажная лента. Она прочная на разрыв и не растягивается. С позиции устойчивости шва ее применение значительно, в несколько раз эффективнее любого другого материала. Фирма «КНАУФ» в своих конструкциях рекомендует применять только бумажную армирующую ленту. Бумажная лента тем лучше, чем больше ее прочность и меньше толщина. На качество укладки ленты влияет также наличие в ее полотне небольших (колотых) отверстий, которые способствуют выходу воздуха из-под ленты и препятствуют образованию пузырей (по материалам журнала «Сухое Строительство» № 2(7) август 2004 год)”.

Таким образом, при выборе бумажной ленты, ищем экземпляры с перфорацией. Сразу оговоримся что встречается такая лента не часто. Почти везде Вам попытаются вручить обычный малярный скотч или серпянку.

Бумажную ленту отрезаем на куски по длине стыков, смачиваем в грунтовке или в воде окуная или нанося кистью, даём время слегка подсохнуть.  Наносим шпатлевку на стыки толщиной 1-2 мм, накладываем один отрезок ленты в начало стыка и вдавливаем до конца стыка (шпателем или пальцами). Затем придерживая начало ленты, разглаживаем широким шпателем вдоль ленты до её конца. При этом шпатлевка будет выдавливаться наружу через перфорационные отверстия и края.  Лишнюю шпатлевку убираем с помощью шпателя. В итоге нам нужно добиться что бы лента во первых, была уложена без морщин и пузырей строго по середине стыка, и второе, что бы под лентой и на ленте образовался тонкий слой шпатлевки. Использование для приклеивания ленты клея вместо шпатлевки не желательно, так как это может проявиться в виде различных дефектов при окраске.

После высыхания слоя шпатлёвки проверяем места стыков на отсутствие отслоений (отвисаний) бумажной ленты от основания; опять производим шлифовку, грунтовку и наносим последний слой шпатлёвки.

Таким образом у нас на каждом стыке получается 4 слоя шпатлёвки, причём 2 слоя мы нанесли за один проход при установки бумажной ленты.

Не пытайтесь выполнить всё за один проход, так как это обязательно скажется в дальнейшем на качестве.

КНАУФ для своей продукции рекомендует следующую последовательность действий при обработке шва:

— нанесение первого слоя шпатлевки;

— укладка на слой шпатлевки ленты для швов посредством вдавливания шпателем;

— нанесение выравнивающего слоя шпатлевки на затвердевший и сухой первый слой .

Не следует также пытаться покрыть всю поверхность гипсокартона сплошным слоем шпатлевки,  толку от этого никакого, есть только риск создать головную боль в виде бугров и волн на поверхности.

Если свободные от конструкции участки потолка нуждаются в выравнивании (штукатурка, шпатлевка, натяжной потолок), то самое время этим заняться.

ВНИМАНИЕ! Все материалы, представленные на сайте, принадлежат сайту mastertim.ru и написаны для людей. Полное или частичное копирование текста и (или) изображений, размещение на других сайтах, использование в своих корыстных целях, ЗАПРЕЩЕНО!

---

Читать далее:

VI. Изготовление бортика для скрытой подсветки потолка (светового карниза), подготовка отверстий под светильники, монтаж гипсокартонных листов к металлическому каркасу потолка

V. Заделка стыков гипсокартонного потолка с помощью шпатлевки, бумажной ленты и стеклотканевой сетки, установка углозащитного профиля

Читать предыдущие части статьи:

I. Составление проекта потолка и подготовка поверхности

II. Монтаж металлического каркаса и электропроводки